早晨七點鐘，到呼市了，多么正點的時間啊，我有充足的時間去街角買只剛出爐的焙子，再要碗羊雜湯，我能想像到自己會迫不及待咬一口，感受那瞬間迸發的團團熱氣。中午還有釀皮、燴菜……這一切的一切，早已愉快地充斥了整理行囊的過程。
大青山依舊在，舉目能望，它見證了歷史赫赫有名的昭君出塞，那位懷抱琵琶一路歌的明妃，用了一年多的時間才從富庶的大漢長安跋涉到塞北青城，來了一年，單于便去世了，從此她再也沒有回中原，是悲是喜？充滿美好願望的後人概之一句「昭君自有千秋在」。
昭君自有千秋在，她留給草原的遺產是無窮的。呼和浩特的文化無處不受着昭君的影響。街頭有昭君圖案的商品隨處可見，我驀地停住口中的焙子：昭君吃過焙子嗎？漢朝的呼市有焙子了嗎？「蓴鱸之思」使人放棄高官安居故里，如果昭君吃過焙子，可以片刻慰藉她的思鄉之苦，隻身留在邊陲的幸福指數也提高了。
焙子就是這樣的，讓呼和浩特（簡稱呼市）的早晨很快樂知足。它是呼市特有的小吃，也是回族熱愛的面點名品，呼市所在的河套平原，是漢、蒙、回等多民族居住的地方。走在呼市的大街上，不時地能聞到焙子的香味。
如今嶄新的舊城回民區，已找不到排列一隊的焙子車了，焙子都收在店鋪里銷售，沒了往日的風吹日曬雨淋，我站在這裏，依然仍感受到焙子的氣場和張力。當初在舊城逛累了，然後吃一份釀皮配個焙子，再買點混糖月餅、麻葉（蜜制食物）帶回去。
舊城回民區的焙子多種多樣，和麻葉等食物一起統稱為「乾貨」，這些食物沒有保鮮防腐劑，自然保存時間很久。
午後的小店，客不多，店主悠然的呷一口炮台茶，拈兩頁報紙。那份愜意，天王老子誰羨慕啊？
這份悠閒沒持續多久，就有客人來了。誰讓咱經營的是人見人愛的焙子？
焙子通常從大清早就開始賣，中午就賣得差不多了，店主就收攤了。如果小店剛好開在自家門前，用籠布蓋着剩下的幾個焙子保溫，便利過路的腹中飢餓的行人。有一次，我逛街累了，邂逅了這樣的小店，店主揭開籠布的一角，拿出一隻焙子，小心翼翼地幫我裝好，那時候，我什麼美味都不想了。
因為這份對焙子的熱愛，到了呼市，我要拍一拍它的焙子。
焙子攤前，小店主見到我的鏡頭，憋不住咧嘴樂：「你拍這個幹啥啊？」我說想把焙子介紹給區外的人們。於是她（他）們擺開開倉放糧的姿態：拍吧，拍個夠。
做焙子的油酥，是胡麻油做的，這裏的空氣似乎早已和胡麻油達成協議，焦不離孟、孟不離焦，這二者少一樣，那味兒，便差了遠了。
焙子用小麥面發酵。
分別摻入植物油、糖、鹽、雞蛋等，成形後放入特製的爐灶先烙後烘烤而成。成品有白焙子、牛舌頭、油旋羅鍋、千層、油酥、豆沙焙子、糖焙子、咸焙子等，形狀各異，口味有別。外脆內暄軟，有濃濃的小麥面香味兒。
油酥也有甜有咸，它被迅速地帶到面坯層中，只待在熱鐺中烘至八分熟。
再下烤爐烤制，這樣才能外脆里暄軟。
甜焙子有白糖的、紅糖的，各有妙處。可以做零食點心，鹹的最適合趁熱吃，白焙子無油無糖無鹽配上羊雜碎湯吃正好。還有配鹹菜、辣醬、熏肉等，更有中間夾雪糕吃的，雪糕是呼市的特產，冷熱更迭，那滋味，只羨呼市不羨天了。
我的做法是買到鹹的當場解決，而甜的多放幾刻，
不時地看幾眼，
待我慢慢地品，
慢慢地品
……
