七月下旬，我作為帶隊老師，去了一趟沖繩，整個團隊裏除了我，還有兩名美國外教，一名日本地接(中國人)，我們的服務對象，是來自六個家庭的7個孩子、9位家長。
這個工作擱在十年前，我是真不敢接。我的英語大概是在美國生活的那一年無師自通，所以我深信語言環境是英語學習的「近路」;秉承着這個思路，我兒子大概4歲開始看動畫片，我就直接只給他英語動畫，他一度以為動畫片都是英語的，沒有中文的。
他順利成長為一名「原版娃」，跟着一名美國老師上了三年課，從小跟外國人可以比較順暢地交流，也在二年級就高分考過了KET。
我以前對孩子幾乎毫無了解，也要感謝我兒子的高敏感屬性，我很少遇到比他還事兒的孩子，所以帶7個孩子，對我來說不是什麼問題，不管孩子多「討厭」，我倒是都能看到背後的訴求，然後充分理解、足夠耐心——跟成年人的市儈相比，現在我更喜歡孩子的坦率和真誠。
我上一次去日本已經是十年前，這次是第一次去沖繩。同行的一位美國外教精通日語，加上本地地接老師，4:7的師生比，安全係數拉滿。另外日本整體上很適合帶孩子，沖繩尤其適合，在我們旅程的很多個moment，我覺得我也是自然的孩子——這種感覺對成年人來說也是人生稀有，值得記下來。
沖繩第一印象
像台灣，太像了。從機場坐上車往市區走，沿途的高架橋、房屋、河流，讓我的記憶不停閃回到高雄，沖繩沒有台北的繁華，充滿了台灣南部的生活氣息。我不知道這是因為沖繩曾經是中國藩邦，還是因為台灣曾經被日本佔領?究竟誰影響了誰?歷史的賬真是算不清。就好像如今美軍基地依然佔據着沖繩最好的海岸線，作為外人，路過也會發出一聲嘆息。
不會日語也沒關係，翻譯軟件不要太方便。出發前很擔心我們大聲說話會引人側目，實際上到了快餐店鴉雀無聲地吃飯才真的有毛病吧……對於日本「不打擾別人，也不喜歡被別人打擾」的文化，我表示理解但不認同，我們去すき家SUKIYA吃飯，座位不夠，旁邊有一個老太太一個人坐着四個人的位子，我示意她能否讓一個孩子坐她斜對角，她恐慌地擺手拒絕(表情是非常嫌惡的那種)。相比之下還是話多熱心腸的中國老太太更可愛。作為E人，我的人生哲學是「隨時打擾可靠的朋友，並歡迎朋友需要我時隨便打擾」。
同一位客人入住，沖繩當地的酒店一般三天清理一次客房。入住時，酒店會發給你一張說明紙，寫明比如需要打掃要額外付費(大約人民幣75元)，並且要在前一天晚上10點前告知前台。我們入住的時候這張說明紙被外教拿走了，他也沒仔細看。第二天我們掛上「請打掃房間」的牌子就出門了(我們當天本來想換人住)，結果下午回來發現啥也沒變。我急匆匆地跑去前台，接待我的印度裔服務員白眼都要翻上天了，跟我說打掃不了，加錢也不行。我於是自己跑上樓把被子理好，扔掉垃圾，把衛生間的毛巾換新，20分鐘收拾完畢。晚上遇到台灣前台服務員，我忍不住跟她吐槽：既然客人掛了要打掃房間的需求，那你們隨便收拾一下不就好了?75元就到手了，也不是多麼麻煩的事情，為什麼要處理地那麼教條?她跟我講因為酒店人手不足，所以如果要打掃就必須預約……那既然不能打掃，為什麼屋裏又有「請打掃房間」的牌子?
如果說你看到這裏跟我當時一樣覺得有點氣緊，那我要趕緊說明，日本人的「嚴守規則」並非一無是處，正是因為他們做事一板一眼，沖繩的大海才被保護得那麼好，我完全沒有想到這裏的海可以不輸馬爾代夫。
沖繩的海
記得去馬爾代夫又是飛機，又是大巴，又是直升機，又是遊艇……到了島上發現一家人只能大眼瞪小眼，沒有摩托艇、沒有香蕉船、沒有降落傘……問就是「為了保護海洋生態」。而沖繩作為一座這麼多人生活的島，居然在海邊都能看到比馬代還多的水生物種!
近岸的淺水坑裏面全是彩色小魚和各種生物，孩子們都捨不得走……
先是在北谷散步時，看到海上有一座大充氣堡，走近了發現水邊很多小藍魚;然後是去古宇利島的心形岩，我的媽呀遊客肯定不能說少，但是水坑裏小魚小蝦海膽螃蟹……要啥有啥……最後是到了北部名護的沙灘酒店，晚上跟孩子們結營的時候，很多隻寄居蟹就在腳邊爬來爬去……
我們在名護那天因為颱風過境，所有海上活動都暫停了
第二天早上，我在酒店看到了很多水上活動的價格，不得不說沖繩當地把商業活動和生態保護平衡得不錯。酒店裏也展示了自2008年以來，他們為了保護海洋環境做出的努力——我看不懂日語但是我能看英語和圖片，簡單來說就是這十幾年下來，垃圾少了，刺冠海星被處理了，珊瑚白化現象有所好轉。
放一張古宇利大橋的圖，透過大巴車的前擋風玻璃拍的，這種色彩，放在全世界的海都可以PK吧?
接下來我要說下海上活動的高潮部分：海釣。
我在國內河邊嘗試過釣魚，當然是一次也沒有釣上來過。對於帶孩子們海釣的活動，我也非常好奇，究竟能不能釣上來呢?當天已經預定好了漁港外面的餐廳用我們釣的魚烹飪晚餐，要是沒釣到，那就太慘了。同行的老師讓我先吃了一片暈船藥(非常必要!)然後一行人就坐上小艇轟轟烈烈地出海了……船長希望我們能多釣，自然離岸越來越遠，但是颱風季的沖繩，下雨是從來不打招呼的，到了半路，天降暴雨，就是依萍去跟她爸要錢那天那麼大，而且因為船在高速行進，海風把雨吹得「橫七豎八」，基本上打傘完全沒有用，好像大自然在單方面給我們過潑水節。潑了10多分鐘，有一位家長說「這樣下去釣魚也沒有什麼意義了」，但是船長覺得下雨並不是什麼問題，我們一行人在糾結要不要返回，外教讓孩子們來決定是要繼續去釣魚，還是返航回酒店。出人意料的是，孩子們都想釣魚，哪怕是淋透了的女孩子，也說「想再等等」，我們於是繼續向前，直到走出那朵烏雲——雨終於停了。
我也隨便收了一根線，就把這個小紅魚釣上來了……
我們的日本地接老師Joy為了鼓舞我們，去船邊隨便選了一根船長放好的魚竿收線，收上來就是一條黑白相間的魚，孩子們這下可興奮了，家長們也振作起來，開始去船上認真研究釣魚的技巧。沖繩的海真的就是魚市，我們斷斷續續地，幾乎所有人都釣到了魚，而且魚的種類繁多、花色各異!船長給我們的魚竿上是三個鈎子，運氣好的話，可以一次釣上來三條魚!那天我們好幾個人都一次性釣上來了兩條魚!
船長私下講，日本人來釣魚從來不怕下雨，他或許覺得中國孩子「嬌氣」，但是我也是有生以來第一次淋雨淋到內褲都濕透。海上的雨水也是鹹味兒的，在狂風暴雨里放棄抵抗、沒有雨傘雨衣，我甚至有一種入定的感覺，好像我已經變成了環境的一部分。
當天的「魚獲」，還好不必餓肚子回酒店了
或許有人會擔心「會不會被淋感冒」?萬幸的是氣溫不低，而且很快就出太陽了，濕透的我們又被曬乾。而當我後來讀《窗邊的小豆豆》時，小林校長擔心「過度依賴文字和語言的現代教育，恐怕會使孩子們用心去感受自然、傾聽神靈之聲、觸摸靈感的能力漸漸衰退吧?」我突然明白了為什麼我在船上的時候完全沒有覺得難以忍受——因為我從來沒有被雨這樣淋過，我好像在賺「人生體驗」，我想孩子們也是，從此以後，他們寫「狂風暴雨」時不再只是想像的文字，他們真的體驗過狂風暴雨。
沖繩吃什麼
各種生魚片、豬排飯、烏冬面、壽司、燒鳥……也有墨西哥Taco、披薩、日韓烤肉、各種快餐……可以說是應有盡有。
我對日料並不是特別有興趣，挑幾頓說一說。比如海人食堂，在讀谷村的海港二樓，一樓是一個小規模的魚市，二樓是餐廳。說是餐廳，也不像我理解的「一魚多吃」，大部分是魚生，熟食寥寥無幾(帶兒童來可能就不太合適)，我點了一份這個：
看起來完全像一碗中藥。喝一口，有蛋白質的鮮，有點海水的咸，也有一點海風帶來似有似無的甜，多喝幾口就順口了，碗底是大塊大塊的墨魚肉——噴的墨直接煮湯了，真是一點都不浪費。墨魚對熬夜、血氣差的人特別有好處，國內通常是搭配排骨雞鴨紅棗一起燉，但是這裏就一碗墨魚，調味也幾乎沒有。旁邊配了一碟當地特產橘醬蘸的魚生，一頓飯簡直比健身餐還乾淨，不知道這是不是日本人長壽的原因?旁邊還有個大叔在吃魚頭豆腐湯配飯，我觀察了一下湯底最多就放了點味噌，量也不是很大……
グルメ回転壽司市場(美浜店)
一家很多人排隊的壽司店，離美國村不遠，我跟外教Paul結束當天的活動後帶着4個孩子去吃的，每個人都很滿意!價格比當地的平價連鎖壽司略貴，但是氛圍更好。三文魚、星鰻、金槍魚、海膽、甜蝦、和牛、烤鰻魚、茄子……真是琳琅滿目，小朋友在這種地方倒是能獲得「我說了算」的成就感，自己拿自己吃，我的要求就是拿了就必須吃完(當然最後吃不完的我都吃光了)。轉盤上偶爾還出現了芝麻糯米球，有點像成都的街頭小吃糖油果子，據吃了的小朋友說很好吃，可惜只拿了兩碟，後面就再也沒出現了。
有兩個小朋友剛開始說自己要吃拉麵，後面看我們吃得很熱鬧，也吃了好幾盤，最後兩大四小一結賬，才人民幣580元。
店裏客人很多，要按照店員的指示排隊等候，不可以心急，更不要大聲喧譁。
BANTA CAFE
外表看起來像一座美術館，沿着水泥牆走進咖啡廳會情不自禁「哇——」(其實我不應該劇透的，因為帶我去的朋友就啥也沒說讓我自己進去了)。
它還不是那種只能遠望的風景，沿着咖啡廳前面的小台階可以走到海邊，零距離接觸。下面修了小亭子，有美國大兵一家在亭子裏其樂融融，小朋友在這種自然環境裏長大，真的好幸福啊!
因為我不喝咖啡，點了一杯很可愛的飲品，味道也很古早，氣泡水+各種水果香精的感覺，挺甜的。
離咖啡館開車不到10分鐘，就是青い海內，那裏有文化體驗王國，我們嘗試了太鼓、三線琴和空手道。家長們一起學太鼓的樣子像極了為年會表演做準備，我差點笑出了聲……那附近也有幾家餐廳，比如自助Ocean’s pizza，我在不遠處的麵館點了一份拌麵，吃進嘴裏感覺倒是很像自己在家拌的味道(香油加得比我多)，沖繩的融合性由此可見。
我，一個對沖繩毫無濾鏡的中國人，得出的結論是：沖繩挺好的，如果沒有那麼多颱風就更好了，比起馬爾代夫近很多，飲食的豐富性也更好，下次還去。