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我在東非最大的城市:這裏比印度還印度

在東部非洲,多族群共存的坦桑尼亞是其中宗教融合、社會包容的典範。

在坦桑尼亞,以印度為主的南亞移民,為這個國家的發展做出了不可忽視的貢獻。

筆者在坦桑尼亞達累斯薩拉姆走訪期間,不僅感受到印度裔對坦桑尼亞在工商經貿領域的重要作用,還深刻影響和塑造着當地的社會生活和民俗民風。

本文將與您共同走進印度洋之畔的東非名港、「海上絲綢之路」的明珠——達累斯薩拉姆,一起感受印度教與當地文化和宗教共生共存的畫面。

我在達城居住的街區就是印度社區和穆斯林社區之間,當然還有無數的基督教教堂如珍珠一般散落在這個迷人的老城街巷間。

走進一家服裝店,看到琳琅滿目的布料和為數不多的成衣,很想買一件當地的禮服,哪怕幾乎沒有穿在身上的機會。於是開始向老闆娘詢價,她告訴我店裏的衣服都是定製的,鮮有現成的成衣,唯一這件淡綠色長袍,雖然款式並不令我中意,但做工卻是極為考究的。

我當下還在猶豫不決,要不要花這麼昂貴的價格買一件坦桑尼亞的禮服——

我會在什麼場合下穿呢?一邊糾結,一邊隨口問道:這個紋飾和款型,很像印度服裝啊?

老闆娘不假思索頭也不抬地回答說:我們就是一家印度服裝店。

我明白了,這是一家開在達市的老字號服裝店,不過是製作印度成衣的,可見印度裔在當地的影響力和需求量。

我放下心中執念,說服自己沒有必要在東非買一件並不稱心的印度長袍禮服當紀念品回國了。

但這一課對我卻記憶猶新,很難想像一家中山裝或者旗袍店在達累斯薩拉姆可以成為老字號,如果開成估計也是中華文化體驗館,當然這還有待實現。

鱗次櫛比的印度教寺廟

達市留給我最深刻的印象無疑就是宗教包容和融合,初達達市的星夜,印度洋海港邊的宣禮塔傳來的誦經聲,仿佛是海洋深處鯨的歌聲……

在達市走街串巷,那些優雅的哥德式、巴洛克式教堂無疑又是這座美麗的海港城市海岸線上的動人風景。

我對達市印度教影響力的感受是從前文的印度服裝成衣店開始的,但更直接的震撼來自一整條街的印度教寺廟。我幾乎從沒有見過如此密集的印度教寺廟聚集在同一條街道上。

即使是在印度首都德里、印度聖城瓦拉納西都沒有遇見過,如果是類似的情況,或許和印度菩提伽耶、尼泊爾藍毗尼的佛教寺廟相似,但無論是菩提伽耶還是藍毗尼都是世界佛教徒朝聖的中心聖地,其地位與印度教之於坦桑尼亞不可同日而語。

藍毗尼和菩提伽耶因為薈萃了世界各國在當地建立各自的佛教寺廟而精彩紛呈,達累斯薩拉姆的印度教寺廟則因各個寺廟崇拜不同的印度教大神而各有特點。

在整條街的印度教寺廟間穿行,我有一種「南朝四百八十寺,多少樓台煙雨中」的錯覺。

達市的印度教寺廟朝拜的大神雖不同,但還是有不少共同之處。

我到訪的這一天,不是印度教節日和公眾假期,但寺廟中信眾絡繹不絕,其中一部分是附近的居民,他們似乎平常養成了早禱的習慣,會在清晨時段在寺廟休息或者靜默一刻,另有一部分是上班族和青年學生,他們匆匆而來又匆匆趕去上班或求學的行程。

像我這樣信馬由韁的遊客不多,特別是一個明顯的東亞裔(非印度教徒)走進一家又一家東非的印度教寺廟,或許這樣的畫風很少見,但寬容和善的當地民眾並不排斥,也不好奇,他們平靜的面對世俗生活的每一張面孔,心中的波瀾只獻給印度教的神明。

在逛完一整條街的印度教寺廟後,我來到一家「法物流通處」的印度教用品店,其間琳琅滿目的各色印度教用品,讓我如同瞬間回到印度。

從大小不一、材質各異的神像,到寺廟貢品、花卉裝飾……應有盡有。店主告訴我說,他們正在準備迎接即將到來的印度教象鼻神的生日。這讓我想起曾經在印度度過的象鼻神節。

印度的象鼻神節通常是在每年的雨季結束之後,一般會在8月20日到9月15日之間進行,根據印度曆法(月亮歷)來確定當年的具體時間。

我在坦桑尼亞的時段恰逢這個時段前夕。這家東非的印度教「法物流通處」張燈結綵、歡天喜地的樣子,讓人對即將到來的象鼻神誕辰充滿了印度式想像。

達累斯薩拉姆的印度美食

達累斯薩拉姆還是一座充斥着刺激味蕾的城市,空氣中瀰漫着各式各樣香料的芳香,豐富的印度美食在達城堪稱美食風景。

從熙熙攘攘的街角到高檔餐飲場所,印度洋的知名港市為民眾提供各種令人愉悅的印度風味,達累斯薩拉姆的印度餐廳既有傳統菜譜,也有創新菜式。

從熱鬧喧囂的Mamboz Corner燒烤店,到環境優雅的The Alcove餐廳,每家印度餐廳都有自己獨特的魅力。

來到這些餐廳的,既有本地民眾,也有外地遊客;既有本地印度裔居民,也有外來的印度遊客。

在筆者居住的金色鬱金香酒店,每天清晨的自助餐廳里,識別度最高的莫過於來自印度的外國遊客。

他們或是商務旅行者,對於食物心不在焉;或者是舉家攜友而來,會仔細品味非洲的印餐與地道印餐的同與不同。

對此,我只是會心一笑,因為無論對於印度還是坦桑尼亞,我都只是匆匆過客。

我學着用不同的文化視角去觀察這個世界的多樣性,也學着去聆聽和尊重每一種文化多樣性的聲音與表達。

離開坦桑尼亞的最後一個傍晚,我是在印度洋海岸邊度過的。聯合國教科文組織駐坦桑尼亞辦事處就坐落在海岸邊,院中散養着很多孔雀(我也不太確定是不是這家機構固定餵養的)。辦事處的後院正對着印度洋海岸。

夕陽時分,我準備告別達累斯薩拉姆,一行孔雀也從我身邊穿過,它們似乎是歸巢沿途一邊覓食,一邊回家。

除了一隻雄性綠孔雀,其餘皆為白孔雀,步態優雅從容,令人心旌蕩漾。夕陽就在印度洋的海平面上慢慢墜下,我卻一直輕手輕腳跟隨着它們。

那隻綠孔雀沒有和一對白孔雀混跡在一起,而是獨步在東非海岸的沙灘上,穿過金盞花叢,又一躍而起昂首挺胸在牆垣上踱步,它那君臨印度洋的姿態讓我不由屏氣凝神。

就在剎那間,它縱身一躍,就這樣消失在我眼前,消失在從粉黛到靛藍漸變的印度洋海天間,美到窒息。

孔雀是印度的象徵之一,也是中印兩國人民都喜愛的禽類。

東非海岸線上的這群孔雀,自由自在漫步於海天之間,也漫步在我的心田,仿佛是一幅極樂的浪漫畫卷。

它們無拘無束,如田園詩一般優美,這或許是人類嚮往的大同世界的意象。

責任編輯: 王和  來源:最華人 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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