上周在甘南藏區旅遊，住郎木寺的一家賓館時發現，三層的賓館只有一層是客房，剩下兩層都是武警駐軍。每層樓道口都有兩名戰士執勤，且警惕性相當高。後來聽當地的司機說，郎木寺今年6、7月間剛發生過喇嘛鬧事的事件，還死了人。至於死的是什麼人，怎麼死的，就不知道了。
甘南的寺廟裏大多掛着達賴喇嘛的照片，且位置居於正中。十世班禪的照片在旁邊，而小班禪的照片要麼就是沒有，要麼也就是普通五寸照片那麼大。青海的塔爾寺里，旅遊團經常光顧的殿裏不掛達賴喇嘛的照片，導遊也不提，但在稍微僻靜一些的殿裏還是能找到達賴。
新疆的網絡基本恢復常態，但手機至今不能收發彩信，導致我一個月沒收到北京的手機報。烏魯木齊二道橋等重點區域有持槍特警全天候站崗，連進夜市吃小吃還要安檢一下。大巴扎內生意蕭條，我在一個攤位買了東西後攤主仍拉着我喝茶聊天，說反正一天也見不到幾個人。
在新疆最深刻的印象就是漢族人和維族人之間界限極其分明，經常在大街上走着時，剛才還身邊都是漢族人，拐過一個彎進了維族的地盤，就一個漢人都看不見了。漢族和維族在街上結伴而行的場景更是一次都沒有看到過。我問一個當地人漢維關係怎麼樣，他說「漢維沒有關係」。
維族是一個有着強烈民族認同，並執意固守其認同的民族。他們聽自己的音樂，看自己的電視劇，甚至使用的家電，逛的超市都是「民族自主品牌」，其生活中幾乎看不到漢族文化的影子。同時，他們堅決不與漢族通婚，也就使自己在血緣上不被同化。在大城市之外，99%的人完全不會說漢語
新疆的許多地區目前都在大開發，庫車有巨大的石油工業區，喀什更是吸引了許多炒房人士。但在這些城市的維族聚居區，生活仍維持着傳統的形式。這裏沒有小區、樓盤，人們都住在傳統的低矮房子裏。除了少數當幹部的人以為，維族人大多文化水平較低，難以找到收入較高的工作。
