哈爾濱旅遊爆火之後，廣西為哈爾濱送了11車砂糖橘和沃柑，而黑龍江則回贈了10萬盒本地特產蔓越莓。網友們驚訝地發現，在北端的極寒之地，竟然是國內重要的蔓越莓生產基地。兩地的禮尚往來，逐漸衍生成轟轟烈烈地「全國農業大摸底」。
網友樂於將人們的驚詫反應轉換為地域自豪感，於是一個美麗的誤解出現了——國產「澳洲龍蝦」。
澳洲龍蝦，中國特產
東北蔓越莓效應下，人們忽然發現，自己的家鄉變得不認識起來。四川的魚子醬、甘肅的南美對蝦、貴州的抹茶、上海崇明的藏紅花等，這些帶有反差的「地方特產」有天然的傳播力，一度成為各地文旅最具上分屬性的宣傳物料。
重慶的「澳洲龍蝦」也在同一時間被挖掘出來。長期以來，澳洲龍蝦以肉質純淨鮮美、售價不菲而出名，從奢侈程度上，甚至始終壓貴族兄弟波士頓龍蝦一頭。在遠離海洋、重山疊嶂的重慶，竟然盛產「澳龍」。重慶人的自豪感一時油然而起：咱們袍哥不僅重工業享譽海外，而且顛山倒海，大西洋的產物也能實現圈養。
令人尷尬的是，在重慶之後，其他地方的網友也在「摸底」中發現屬於自家的「澳龍」，廣東惠州、廣西百色、陝西安康、湖南湘潭，甚至連新疆、北京等乾旱地區，都養殖「澳龍」。
事實上，如果在網絡上稍加搜尋就會發現，全國大多省份都宣傳過所謂的「澳洲龍蝦」養殖，它似乎已經成為像小龍蝦一樣「經濟作物」。
那麼問題來了，日常生活中只會出現富人餐桌上的座上賓的澳龍，為什麼忽然成為遍地皆可批量養殖的大眾消費品？
「澳龍」的確在成為中國特產，只不過不是大眾印象中「澳洲龍蝦」，而是澳洲淡水龍蝦。
澳洲淡水龍蝦在我國的養殖範圍相當廣泛，目前主要分佈在廣東、海南、浙江和江蘇。在我國新疆塔克拉瑪干沙漠西緣，又或者是黑龍江偏北的齊齊哈爾等地也都有養殖。
這種來自南半球熱帶的「洋蝦」，不僅一路北上，能在沙漠和寒地養殖，現在甚至還有了中國名字。比如在2022年，西安臨潼區養殖出的澳洲淡水龍蝦就入選了全國名特優新農產品，並定名為「臨潼淡水龍蝦」，直接有了中國籍。
澳洲淡水龍蝦屬於甲殼綱，十足目，擬螯蝦科，並不是真正的龍蝦。與真正的「澳洲龍蝦」（澳洲岩龍蝦）相比，一個生活在淡水中，一個深居大洋，兩者在外觀上最大的區別是，澳洲淡水龍蝦有鉗子，而澳洲龍蝦沒有鉗子，且體型較大。
而與我們常說的小龍蝦（克氏原螯蝦）相比，澳洲淡水龍蝦個頭優勢明顯了起來。一隻小龍蝦能有50-70克已經算佼佼者，澳洲淡水龍蝦體型一般在100-200克，最大可重達400克以上。因此澳洲淡水龍蝦根據重量不同，還可以叫做澳洲小藍龍蝦或者小青龍。
事實上，我國養殖澳洲淡水龍蝦已經有30年的歷史，最早可以追溯到1992年，當時在廣東省和湖北省試養成功。1993年在福建試養成功後又逐漸推廣至湖南、江蘇、北京等地。而其之所以引入進行人工養殖的原因，還得有「前輩」克氏原螯蝦的一份功勞。
克氏原螯蝦原產於美國，20世紀20年代先是被引入日本，爾後又由日本人帶入了中國，主要作為牛蛙的餌料。最初在南京、湖北等地自然繁殖。
然而，由於克氏原螯蝦有極強的繁殖能力和適應環境能力，中國本土原有的四種淡水小龍蝦——東北黑螯蝦(又名蝲蛄)、南京黑螯蝦、史氏擬螯蝦和北朝鮮黑螯蝦，悉數被擊敗，克氏原螯蝦佔據了統治地位，最終外國蝦成為我國小龍蝦的代言人。
雖然20世紀60年代之後，克氏原螯蝦逐漸走向餐桌，但仍屬於長江流域的一種小眾美食。況且克氏原螯蝦實在太能長，野外泛濫對生態環境、農業生產都有很大的威脅性。
於是在這種情況下，1983年中國科學院動物研究所戴愛雲，首次提倡將淡水小龍蝦作為一種水產資源加以開發利用。克氏原螯蝦開始規糢化養殖，而與之相似的澳洲淡水龍蝦，也藉此獲得國內水產研究所的關注並引入。
作為一種美食，澳洲淡水龍蝦與克氏原螯蝦相比的確更有優勢。比如出肉率高，口感更加緊實，抗病能力強等。並且也有研究表明，其肌肉營養品質也比克氏原螯蝦豐富。但如此優秀，為啥澳洲淡水龍蝦的知名度仍然不如克氏原螯蝦呢？
從消費者的角度來看，價格高當然是勸退的重要原因。
在小龍蝦消費市場上，澳洲淡水龍蝦每斤在50元–100元不等，而小龍蝦克氏原螯蝦市場價在10元–80元左右。2023年5月，由於克氏原螯蝦市場供大於求，每斤價格甚至一度跌破10元，最終導致兩者最大價差能在十倍以上。
除此之外，種苗供應不足、對水質環境要求高、天性好鬥等客觀因素，人工養殖需要更加精細技術門檻和較高的成本投入。儘管如此，澳洲淡水龍蝦的產量也很低。在電商平台上，澳洲淡水龍蝦一般以禮盒形式出售，面向高端消費，是小龍蝦里的高級貨。
消失的「真」澳龍
2023年11月5日，澳洲總理阿爾巴尼斯上任後首次訪華的第二天，參加了在上海舉行的第六屆中國國際進口博覽會。來到進博會的澳企展台時，阿爾巴尼斯突然連抓兩隻大澳龍向周圍人介紹起來，並主動舉著龍蝦讓周遭的記者拍照。
當時日本核污水的排放已經來到第三輪，國內網友集火評論：再好的海鮮，都被核污水搞得一文不值。而事實是，阿爾巴尼斯手裏舉著的澳洲龍蝦，在2020年11月，已經被我國禁止進口，禁令至今還未被取消。
「澳龍禁令」對澳大利亞龍蝦產業來說是一次致命的打擊。在未被禁止進口前，2019年澳洲共計出口了8800噸龍蝦，95%以上都銷往了中國市場。在西澳地區，其年均捕撈量的中國市場佔比，甚至能達到98%左右。
這也不難理解為什麼阿爾巴尼斯會在進博會上不遺餘力地宣傳，同時費盡心思地想要恢復和中國的貿易關係。作為澳大利亞的重要產業，澳洲龍蝦的命脈很大程度上攥在中國人手裏。
理論上來說，國內如今的消費市場不存在任何一隻真正來自澳洲的龍蝦，但澳洲龍蝦並未在國人的餐桌上消失。其來源主要有兩種方式，一是澳大利亞之外的其它地區，二是走私。
電商平台上，澳洲岩龍蝦仍有售賣，產地大多是新西蘭、古巴等地。而根據海關總署的數據，目前中國岩龍蝦的主要來源國是新西蘭，佔總市場份額的近40%，其次是墨西哥和美國，分別佔20%和16%，瓜分了「澳龍禁令」後澳洲岩龍蝦市場的絕大多數空白。
2021年以來，土生土長的澳洲龍蝦也一度通過「走私」的方式，從香港和台灣流入大陸市場。
有數據顯示，2020年香港進口澳洲龍蝦總量為97公噸，次年突然陡增至1352公噸，增幅13倍。2019年，台灣進口澳洲龍蝦只有14公噸，而到2022年11月底，該數據超過1400公噸，三年來暴漲百倍。
澳龍進口量上百倍的增長，並非香港和台灣的消費者忽然變得像王多魚一樣，把龍蝦當飯吃。調查發現，多出來的這些澳洲龍蝦大多以走私的方式進入到了大陸。中間的利潤差可達2—3倍。
台灣媒體《報道者》曾進行過計算，2021年11月到到2022年11月台灣進口澳龍增加了839公噸。如果這839公噸的澳龍全部走私到大陸，一年便可獲利新台幣18億元，約合人民幣4.1億元。
走私是違法行為，香港和台灣地區一直在嚴厲打擊。在澳大利亞方面，除了走私，還有一種更合規的方式進入中國，就是通過將澳洲龍蝦出口至第三國，在第三國獲得原產地認證後，再出口到大陸。
各方逐利者，為了能讓國人吃上純正的澳洲龍蝦煞費苦心。而對國內不明所以的消費者來說，花高價買到的澳龍即便是真貨，但左右騰挪之下，這些曾藏在行囊中、卡車裏、漁船艙底漂洋過海而來的龍蝦，未經檢疫，也早已失去了原有的純淨鮮美。
狂熱背後的資訊偏差
東北有亞洲最大的蔓越莓基地，大西北甘肅有南美對蝦，四川產的魚子醬供應全球60%的市場。過去一段時間的農業大摸底，像極一場各地文旅在宣傳上的軍備競賽。
淄博和哈爾濱的出圈，對經濟的帶動效應令各地垂涎。而「農業大摸底」的出現，本質是在各地文旅為博新一代消費者傾眸，在內卷之風的席捲下，賣力重新整理自身的城市名片。
而中國產洋貨，旱地生海鮮，這種陌生又熟悉的感覺撓癢著大眾的好奇心。家鄉不為人知的特產居然銷往省外甚至海外，這場從下至上非官方的營銷，更多地是依託於無數網友的地域自豪感。在競相自誇的網絡語境中，國產「澳洲淡水龍蝦」也被捨棄了「淡水」二字，登堂入室成為大眾想像中的異國美食。
事實上，早在2023年9月，新疆生產澳龍的消息就已經鋪滿互聯網。彼時有不少美食博主慕名前往新疆拍攝吃澳龍的視頻，評論區還有眾多網友質疑「這龍蝦和海鮮有啥關係？」。
但隨着文旅熱情的興起、其它地區的隱藏農產品陸續「參戰」後，「中國某地產澳龍」相關新聞下，再鮮少有網友追根溯源。質疑聲在沉默的螺旋里，逐漸消失。
國產澳龍不是龍蝦，甚至也不是海鮮，但長期與之混為一談。在這一點上，官方從未闢謠，媒體、KOL再到網友，進行勘誤的也極少。之所以會如此，一是「澳龍」這種食材並非餐桌上常客，大眾不熟悉。二是對於失真的資訊，各地文旅都樂享其成，畢竟這樣「錯誤」只有好處，沒有任何壞處。
跳出這個「美麗的資訊偏差」，從另一層面上看，「澳龍」的出現也有着更為深遠的意義。澳龍淡水龍蝦和南美對蝦這些淡海水產品之所以能在我國內陸紮根，很多是得益於脫貧攻堅、重點幫扶等農業扶持政策。
比如新疆的澳龍，最早便是山東日照援疆的成果，克服鹽鹼地質，合理利用崑崙山雪水融化匯集而成的淡水資源。甘肅的南美對蝦所代表的是近年興起的「海鮮陸養」糢式，為內陸許多地區帶來脫貧致富的新路子。
文旅的火熱，展示了許多地方的發展成果。這些成果不僅讓外地人眼前一亮，同時也讓本地人產生了陌生感。當家鄉的特產突然超出了原有的認知，可以說明的是，家鄉發展太快了，亦或是我們離家太久了。
