使用不同濾鏡
拍攝不同攝影主題時，根據環境裝上適合濾鏡拍攝，會產生不同圖像效果。現在市面常見的分別是UV濾鏡、偏光鏡（C-PL）、漸變灰濾鏡（GND）和減光鏡（ND）。
UV濾鏡是新手最早亦最常接觸一款，鏡片全透明結構，一般都可以過濾紫外線濾鏡，亦有一些只用玻璃製造，用途就是保護鏡頭。通常攝影人會將它長時間安裝在鏡頭前，為鏡頭提供多一層保護。至於偏光鏡，簡單而言就是提升色彩飽和度，同時亦可除去反光。而GND是一塊由透明漸變到灰色塗層而成的鏡片，灰色部份可阻擋部份光線，即代表同一時間整張相片會有不同曝光值。GND適合在光差較大的地方使用，例如風景攝影，地面和天空光暗對比很大，將它灰色放在亮部位置，讓相機吸收較少亮部光線，相片細節就會呈現出來，同時亦不會出現過曝，減少後制工作。ND減光鏡就是減少光線進入相機內部，從而用更慢快門拍攝。例如拍攝河流要慢快門才能造出絲絹效果，因為有時收小光圈和降低ISO也未必夠慢；或者人像拍攝時要開大光圈，但再快的快門也未必能正常曝光，所以利用減光鏡可以避免過曝。筆者曾經不小心將一支鏡頭跌在地上，結果濾鏡玻璃碎裂，鏡頭仍然保持完好，最終拿上廠檢查，清理玻璃碎和確認摩打無問題又可以拿去拍照。很多時買鏡頭，店員都會叫你配濾鏡，但很多新手卻會認為價錢昂貴而不願加配，就算配了亦不明白有甚麼用途。萬一意外刮花鏡頭前端的鏡片，不單心痛，更需要付出昂貴金錢維修，甚至可能返魂乏術。一塊優質濾鏡會令你的拍攝效果更出色，而且可以用上十年八年，所以有足夠預算的話，不如多花點錢，買一個較高素質的濾鏡，保障你的鏡頭，提高相片素質吧！
▲加了ND減光鏡後，使用慢快門也能在日光拍出慢流水效果。
留意相片暗角
暗角是指圖像邊緣四角出現「失光」現象，令拍出來的相片邊緣位置昏暗。最常出現黑暗角是用變焦鏡頭全開光圈時，或者在廣角端利用大光圈拍攝。這個是鏡頭天生設計缺陷，鏡頭由鏡片投射出來的圖像，越靠近邊緣位置，光度越來越暗。圖像四角出現失光。由膠片時代到數碼時代，設計鏡頭的光學工程師不斷改良鏡片設計，希望儘量減少暗角出現。少量高級鏡頭標榜全開光圈無暗角，但其實對一般鏡頭來說，只要收小一級光圈，暗角問題就會大大減輕。在拍攝風景或人像時，很多時候鏡頭暗角會影響相片觀感，不少相機拍攝JPEG檔時都會內置有鏡頭校正功能，消除暗角，但效果有限，大光圈拍攝時難免仍會出現少量失光情況，所以建議大家拍攝RAW檔，可以在後制軟體自行調整暗角幅度。如果不想收細光圈失去淺景深效果，但又想解決暗角問題，可以「豁出去」全拍攝RAW檔，一次過在後制時再解決。
夜攝遮蔽觀景器和開啟反光板預升
相機鏡頭設計非常精密，只要有空隙讓光線進入相機，曝光就會有偏差。為了完全不讓多餘光線影響相片成像，攝影師在夜景攝影或長曝拍攝時，會將相機觀景器遮蔽，減少外來光線進入。早在膠片時代已出現這種拍攝手法，來到現代同樣重要。現下部份高階相機會內置觀景器遮蔽功能，若大家手上的數字單眼相機沒有這項功能，可以用普通黑布或專用掩碼遮蓋。想相片在長曝而成像又銳利的話，可利用「反光板預升」（Mirror-Lockup）功能。新手常會忽視這項功能，但它的重要性不比使用三腳架低。當按下第一下快門後，相機只會升起反光板而不會拍攝，要再按一次快門才會正式拍攝。這個方法有助避免相機開啟快門曝光時升起反光板，相機震動而變得照片模糊。不過要留意升起反光板後，觀景器會看不到景物，所以在按第一下快門前要完成構圖和拍攝設定。每部相機反光板預升功能都不同，較高階相機會在頂端控制圈上；初階相機可能會收藏在菜單內，所以拍攝前必須先了解「Mup」設定位置。不過有些入門相機沒有此功能，可以利用實時取景功能，開啟後可得到和預升反光板相近的效果。
活用兩種自動對焦模式
數位相機有很多對焦方法，以Nikon為例已經有AF-A、AF-S、AF-C、MF四種；Canon亦有One Shot、AI Focus、AI Servo、MF三種模式，但很多新手經常分不清楚。懂得在各種情況運用不同對焦方法，對拍攝成像清晰的相片非常有幫助。筆者最常用AF-S和One Shot，即代表單點對焦，例如拍攝靜態物件或風景時，選好主體後半按快門對焦，相機就會鎖定這段對焦距離，亦會發出「嗶」一聲，代表成功對焦。拍出來的相片就會主體清晰，其他景物會因此而變得模糊，成功突出主題。至於AF-C和AI Servo即代表用家開始對焦後，相機系統就會不斷驅動鏡頭對焦，直到快門釋放一刻。要留意相機對焦後不會發出「嗶」一聲，因可能下一刻又轉移了對焦點。這個對焦方法在拍攝動態事物時如動物、賽車非常有用，因為單點對焦太花時間，根本不夠時間轉換對焦點，利用包圍式追蹤主體在畫面移動，令主體不會跑焦。
