在上海和朋友AA吃一頓飯，各人扔出100元不用等找錢，可以吃得到什麼？
一家體面的商務中餐廳精緻的小菜和飲品（當然燕鮑翅那幾頁忽略不計）；
一家吵鬧、傳統的上海國營飯店的幾樣招牌菜和點心，茶水很劣質；
一家氣氛宜人的咖啡館的一個三明治加一杯飲料和小甜點，做三明治的手法很業餘；
一家港式茶餐廳的一份燒味，兩樣小炒、湯、加大杯奶茶或檸蜜；
……
上周有個狂熱迷戀上海菜的朋友從外地來，我義不容辭陪同進行了5天的「上海美食之旅」，在朋友和我都為春季的河鮮和時蔬激賞的同時，對於上海餐飲業的價格，我徹底陷入了迷惑。
這5天中吃得最貴的一次，是在一家很有上世紀80年代情調的國營上海餐廳，儘管沒要服務員奮力推薦的刀魚（不是我小氣捨不得請朋友，是過季魚骨硬了就沒那麼好吃了），幾樣河鮮時蔬點心點下來，埋單270多元。
吃得最便宜的一次，是在一家燈光幽暗，擺滿Ridel紅酒杯的商務餐廳，上海小菜樣樣精緻，每人一盅的醃篤鮮清淡而分量十足，埋單160多元。
這兩家餐廳同樣顧客盈門，若不預訂，晚餐的黃金時間就得向隅。
上海有許多裝修陳舊，服務生硬的國營餐廳，也有許多地方小得可以媲美歐洲bistro的小餐館，擁擠吵鬧得毫無環境可言，外地人初來乍到，以為這兩種地方總歸便宜的，其實未必。
比起時髦餐廳，國營餐館菜式分量大些，但想多試幾樣招牌菜，價錢還是可觀。至於那種傳奇小館，基本上有兩種，一種是真的家庭小館，菜式和價錢都很家常，但是過了一定年齡的食客，對于格調不高的「濃油赤醬」沒有那麼好胃口了，大概只會青睞另一種小館，乍看上去地方逼仄，閣樓上都坐滿了人，但從服務生到出品都很有「腔調」，例如服務生清一色是酷小生，眼睛不抬已經知道顧客需要什麼，出品也有幾樣經典，長賣不衰，不像前一種小館，很多上海能幹的家庭主婦做得還更好些。
我有一次帶一個做葡萄酒的美國人去吃第二種小館，他看到櫃枱上擺着加州的葡萄酒，驚喜得很，立刻點一瓶，結果結賬兩個人一共500多元。
挑這種地方請客，除非對方也能分辨食物精粗，否則就有點冤枉，有腔調的服務生又不會唱出賬單數字。
會在咖啡館解決午餐的，大概是忙碌的上班族或懶惰的SOHO族。很少有咖啡館拿得出gourmet級的三明治，多數是兩片橡皮奶酪，最便宜的意大利火腿，淡而無味的國產西紅柿，加兩片佛卡夏麵包在烘爐里壓一壓——給10分鐘你我也做得出來，加一杯可能有焦糊味的咖啡（奇怪上海有無數咖啡館，卻鮮少找得到一杯夠水準的咖啡），結賬不會少於80元。
如果天天以這樣的午餐裹腹難免覺得生活粗糙，可是這粗糙的生活還不便宜哪。
另一種移植到上海後被狠狠抬舉了的餐飲形態是茶餐廳。這種在香港或廣州街頭，供又沒錢又沒時間，以一份豬扒公仔麵或燒味飯打發一餐的平民消費的地方，到上海一律變身成偌大的面積和時尚的裝潢，粥粉面不過在最後聊備一格，主打的是量少價昂的各種肉類。日前香港有名的一家茶餐廳在上海開門大吉，引得眾多明星光顧，一道咖喱羊排放在一般西餐廳菜單上都不失禮。
商務餐廳的豐儉由人，大概是被上海人一向的精明懾住了——花公司的錢也慣性問問值不值，除了燕鮑翅不必客氣，一般小菜價錢總不至離譜，懂得點菜，就可以享受到比一般餐廳舒適的環境，精緻的菜式和周到的服務，唯一菜量少一點——對於常常飲食過度的現代人也未必是壞事。
一個成熟的商業社會不應該是各種消費層次分明並存的麼？快餐往上拉，高級餐廳往下走，餐飲業者都
盯死人均消費80——100元的生意最好做，上海人傳統悠久的精明大概也早名不符實了。
